Istorie și fapte despre tsdl. Casa Centrală a Scriitorilor Casa Scriitorilor de pe Povarskaya

Casa Centrală a Scriitorilor (CDL) este un loc de cult în rândul intelectualității moscovite. Clubul de scris este situat într-un conac vechi, ai cărui pereți au văzut cei mai buni maeștri interni și mondiali ai literaturii. Vizitatorii CDL vor fi interesați de caracteristicile sale arhitecturale, istoria interesantă și evenimentele unice.

Conacul, care găzduiește acum Casa Centrală a Scriitorilor, a fost construit de arhitectul P. Boytsov în 1889 pe strada Povarskaya din centrul Moscovei. Clădirea a fost comandată de prințul B. Svyatopolk-Chetvertinsky, un membru activ al lojii masonice, un mare fan al culturii occidentale. Casa romantică Art Nouveau arată ca un castel.

În conacul Svyatopolk-Chetvertinsky, au avut loc întâlniri secrete ale masonilor ruși, care au dat clădirii un văl de mister.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea. casa a fost achiziționată de contesa A. Olsufieva, una dintre favoriții marii ducese Elisabeta Feodorovna. Contesa a locuit în conacul de pe Povarskaya până la emigrarea ei din Rusia în 1917.

Sub stăpânirea sovietică, în casă erau amenajate apartamente comunale, în care locuiau reprezentanți ai celor mai sărace pături ale societății. Apartamentul comunal a durat până în 1925, când casa a fost trecută în conducerea instituțiilor pentru copii.

În 1934, a avut loc primul congres al scriitorilor sovietici, la care a fost anunțată crearea Uniunii Scriitorilor din URSS. S-a decis, de asemenea, deschiderea unui club la Moscova, unde scriitorii să se poată relaxa, să împărtășească experiențe și să-și petreacă timpul liber. Autoritățile capitalei s-au oferit să plaseze clubul într-un conac de pe Povarskaya.

Mulți maeștri cunoscuți ai literaturii au participat la deschiderea Casei Centrale a Scriitorilor, dar figura centrală a serii a fost poetul V. Mayakovsky, care a recitat poezii scrise special pentru evenimentul semnificativ.

Pentru scriitorii sovietici, Casa Centrală a Scriitorilor a devenit o adevărată desfacere în anii 30 și 40 dificili. În timpul războiului, în conac a fost amenajată o sală de mese, unde puteau lua masa reprezentanții familiilor de scriitori.

După război, gloria Casei Centrale a Scriitorilor a tunat în întreaga Uniune Sovietică. Printre moscoviți și oaspeții capitalei, a fost considerat o adevărată fericire să intri în Casa Scriitorilor, să vezi scriitori și poeți celebri. A petrece o seară la Casa Centrală a Scriitorilor a fost un eveniment uriaș, amintit toată viața.

În anii 50. vechiului conac a fost anexat o anexă cu acces la stradă. Bolshaya Nikitskaya (în vremea sovietică - strada Herzen). Acum erau două săli în CDL - Mic și Mare, la subsol era o cafenea și o sală de biliard. În clubul scriitorilor a fost deschis un restaurant, care era considerat unul dintre cele mai bune din Moscova.

Interioarele CDL vă fac să vă amintiți de splendoarea aristocratică a secolului al XIX-lea. Oaspeții urcă scările de marmură către holurile șemineului, ai căror pereți sunt acoperiți cu lemn scump.

De 83 de ani, multe vedete au vizitat CDL, majoritatea fiind reprezentanți ai profesiilor creative. M. Zoshchenko, A. Tvardovsky, B. Okudzhava, A. Voznesensky, M. Sholokhov, B. Akhmadullina, K. Simonov, E. Yevtushenko și mulți alții au vorbit aici, s-au odihnit, au participat la discuții.

Unul dintre cele mai semnificative evenimente din Casa Centrală a Scriitorilor a fost întâlnirea iubitorilor de literatură cu Yuri Alekseevich Gagarin. Celebrități străine au vizitat adesea Casa Scriitorilor - I. Gandhi, D. Lollobrigida, M. Dietrich.

Casa Centrală a Scriitorilor este învăluită în legende ca nicio altă clădire din Moscova. Aici au avut loc o varietate de evenimente, de la prezentări remarcabile de cărți până la bufniile scandaloase ale unor scriitori și poeți.

În vremea sovietică, CDL era teritoriul boemiei literare. Sub bolțile unui vechi conac, scriitorii au mâncat, au băut, au ascultat cântecul țiganilor și au dansat. Aici domnea o atmosferă de elitism și curaj. Nici măcar cel mai bun scriitor, odată ajuns în Casa Centrală a Scriitorilor, i se părea o figură semnificativă. Adevăratul cronicar al Casei Scriitorilor poate fi numit V. Aksenov, care a atins în repetate rânduri această temă în romanele sale.

În prezent, toată lumea poate intra în CDL. Clădirea găzduiește un cinematograf modern, care găzduiește premiere de film, proiecții de filme de autor și filmări de programe de televiziune.

În 2014, după reconstrucție, a fost deschis restaurantul CDL, în care cele mai noi tehnologii de gătit sunt combinate cu succes cu interioarele clasice ale secolului al XIX-lea.

Sălile Casei Scriitorilor găzduiesc seri creative ale scriitorilor și poeților, concerte de muzică clasică și pop, spectacole ale comedianților.

CDL este situat chiar în centrul capitalei, ceea ce l-a făcut un loc ideal pentru evenimente de orice nivel. Aici au loc conferințe de presă, prezentări de modă, prezentări de produse diverse, congrese ale partidelor politice, banchete, slujbe de pomenire civilă, spectacole de teatru. Toată lumea poate sărbători o zi de naștere sau o vacanță în familie în restaurantul CDL.

Te-ai confruntat vreodată cu discriminare conștientă deghizată în alegere intelectuală? Ați simțit vreodată clasificarea în clase sociale acoperite de apartenența exclusivă? Ai fost vreodată etichetat ca o persoană de clasa a doua pur și simplu pentru că nu te îmbraci cum trebuie sau arăți greșit? Dacă nu, atunci puteți experimenta toate acestea în restaurantul renovat „”, care a fost transformat în „Moscow Capital Club” în urmă cu câteva luni.

Primele semne că un club pentru elită s-a instalat într-un conac istoric din secolul al XIX-lea cu o istorie îndelungată se văd chiar și pe stradă. Steaguri noi cu emblemele clubului flutură deasupra intrării din față, care are un covor roșu zdrențuit și uzat. Sunt noi cărți de vizită pe ghișeul gazdei. Un paznic stă și el acolo și urmărește cu atenție pe toți oaspeții sosiți, dezvăluindu-i cu o privire severă în sus pe scări, unde la intrarea în Sala Stejarului este un panou cu inscripția: „Numai pentru membrii clubului. și oaspeții lor”.

În ciuda faptului că nimic nu s-a schimbat în interiorul restaurantului, nu vă veți putea bucura de toată măreția vechiului design, nu vă veți putea așeza sub candelabrul prezentat de Stalin lui Gorki sau nu veți putea privi frescele de pe pereți. Dacă nu sunteți „membru”, atunci pur și simplu nu vă vor lăsa să intrați acolo, ci vă vor trimite într-o cameră separată din lemn numită „Sala șemineului”, unde în spatele unei uși masive se află o duzină de mese grele, scaune mari cu spate drepte înalte, un șemineu, un mic birou și un negru care merge la toaletă, ascuns de ochii „membrilor” cât două perdele. Decorul camerei nu ridică întrebări, puțin cavaleresc, foarte muzeal și foarte sonor. Dar faptul că, fără nicio explicație, oaspetele este dus în grabă din sala luminoasă, mare și colorată „Stejar” într-o cameră goală, ei aruncă meniul pe masă și îl lasă în liniște deplină și la rece (aerul condiționat a muncit atât de mult acolo încât disconfortul a apărut în aproximativ cinci minute), duce la anumite întrebări.

Meniul din „” s-a schimbat, a crescut ușor ca dimensiune, a dobândit noi secțiuni și două coloane cu prețuri. Pentru „nemembri” mai scump, pentru „membri” mai ieftin. Numele posturilor sunt destul de clare, dar nu există o explicație pentru ele. Setul de vase strălucește fie cu culorile epocii sovietice, fie cu clasicele europene. Este greu de înțeles la ce a lucrat domnul Comm în meniu, pentru că nu există semne inteligibile lângă feluri de mâncare, dar există fie postscriptive ale cuvântului de peste mări „Nou”, fie un an. Chelnerul nu a putut să-mi răspundă la întrebările despre creațiile maestrului și nu pentru că nu ar fi vrut, pur și simplu nu știa. Răspunsul lui este textual: „Probabil că cel cu note pe lateral este Comm, restul e vechi”. Având în vedere că aproape tot meniul a fost marcat, a trebuit să aleg la întâmplare.

Primul număr, la 20 de minute de la comandă, a fost Ceviche cu somon. Deși chelnerul a insistat că peștele este proaspăt, era puțin fum în gust. Mai mult, la exterior, felul de mâncare arăta mai degrabă cu un tartar, care l-a transferat imediat din categoria ceviche-ului în categoria aperitivelor reci cu o notă europeană. Când am comandat Ceviche, mă așteptam la răcoarea, picantența și acrișiunea de lămâie sau lămâie, dar m-am împletit muștar și cărnuri afumate. Combinația a funcționat pentru mine, gustul a fost extrem de clar, simplu și discret, dar totuși nu a fost ceviche. „Clatita” din meniu stătea într-o izolare splendidă, fără nicio explicație. În exterior, era neprevăzut, puțin palid și ascundea în sine două surprize: un ou și sparanghel. Din nou, personalul nu a avertizat despre elementele secrete, iar eu însumi am aflat despre ele doar din a doua incizie. Dacă umplutura bogată și dulce de ciuperci cu ou s-a combinat perfect, atunci sparanghelul nu numai că a batut în textură, dar a captat și mai multă atenție de la receptori cu fiecare mușcătură. „Paste cu roșii și busuioc” s-au dovedit a nu fi deloc paste, ci spaghete. Sper că aceasta nu a fost o eroare de meniu, ci o referire deliberată la epoca sovietică, când toate tipurile de paste erau denumite „macaroane”. Principalul lucru este că trecutul sovietic nu a afectat calitatea felului de mâncare. Pastele au fost gătite impecabil. Spaghetele au fost gătite așa cum trebuie, al dente și furnizate cu un sos minunat, care combina lejeritatea, dulceața delicată și acrișiunea așteptată a roșiilor, iar petele elegante de brânză tare abia vizibile aduceau o picant ușor și o scânteie de veselie. Pastele au fost urmate de „Lamb BBQ” care a trebuit să aștepte peste 30 de minute. Vizual - tristețe pe o farfurie. Odihnindu-se în pace pe un fel de mâncare neagră, în stil piatră, erau două fâșii negre și neîngrijite de carne, câteva felii de legume, un strop de ceva verde, un sos clasic alb și un strop de muștar. Cu teamă, am luat proba. Rahat. Gustos. Și nu doar gustos, ci așa că am vrut să-l termin și să comand mai mult. Carnea era ascunsă sub un cuvertură neagră, fragedă, moale. Era mult suc în ea, chiar mai mult gust. Sos „Narsharab” – evident de casă, închis, gros, dulce. La un gratar am iesit sa ma uit la Burger, iar fara explicatii si descrieri in meniu. În exterior - turnul „Înclinat”. Gustul nu este nimic deosebit, fără bibelouri și fără suculente. Cotletul a fost prea mare, uscat, proaspăt, iar friptura nu a fost deloc medie, așa cum sa cerut, ci uniform gri. Un cerc de roșii este gros ca un deget arătător. Inelele de ceapa sunt grele, muscatoare si dure. Chicul este prea mare și sfărâmicios. Oul nu a adus nimic sensibil setului de gust și ne-a murdărit doar mâinile. Apropo, a fost imposibil să mănânci această structură cu mâinile, iar încercarea de a tăia turnul a dus la dezintegrarea acestuia în elemente separate, care trebuiau reasamblate înainte de a fi trimise în gură. Nici Filet Mignon nu m-a impresionat prin aspect. O bucată de carne tăiată în jumătate zăcea pe o altă tablă neagră cu mai multe cozi de bok choy în companie. Dar a meritat să încerci toate acestea, deoarece pozitivul a revenit. Carnea, evident, era lăsată să stea afară, motiv pentru care toată zeama a rămas înăuntru și nu s-a răspândit peste scândură. Friptura în sine s-a dovedit moderat suculentă, moale, tăiată ca untul, mestecată ca fudge. Bok choy s-a dovedit a fi crocant, dar nu crud, interesant și armonizat perfect cu un sos bun dulceag, care, la rândul său, a făcut gustul cărnii mai concentrat.

Undeva la mijlocul mesei, oamenii au început să se prăbușească periodic în „camera specială”, fie pe rând, fie în grupuri întregi. La început, am crezut că acestea sunt excursii tipice, dar nu, erau angajați ai unității, care discutau foarte tare și sfidător diverse aspecte ale muncii lor, unde să mute mesele, cum să aranjezi paharele, unde să așeze scaunele. . Nu le-a păsat deloc că stăteam la o distanță de doi metri și părea să iau prânzul. Mi-au ignorat prezența pe net și niciunul dintre ei nu s-a gândit să-și ceară scuze, sau cel puțin să vorbească puțin mai liniștit. Dar un chelner singur în vestă neagră a apărut în camera specială doar cu vase. În restul timpului am stat singur (un cuplu tânăr a stat cu mine vreo 15 minute, dar, se pare, dându-și seama unde erau îndesați, au cerut o notă și au plecat). După cum am observat deja, felurile de mâncare au ajuns târziu. Am petrecut aproximativ 1 oră și 40 de minute la un prânz cu șase feluri. Nimeni nu mi-a dat informații, nu mi-a explicat meniul, nu m-a sfătuit și nici nu a încercat să aflu dacă am nevoie de ceva în afară de comandă. Desi despre ce vorbesc? Nu sunt membru. Iar dacă aș fi „membru”, aș sta, ca oameni respectați, în „Sala Stejarului”.

Concluzia este aceasta:

Fără îndoială, odată cu venirea lui M. Comm, mâncarea din oraș a devenit mai bună. Desigur, există multe elemente noi în meniu. Dar nu, chiar și cea mai delicioasă mâncare de la cel mai eminent bucătar poate atenua sentimentul neplăcut că în noul club a la „elite” toți oaspeții sunt împărțiți în mod conștient și intenționat în necesar și inutil, în bine și greșit, în membri. și nu membri, ascunzând totul sub un văl de exclusivitate.

Publicare de la Mikhail Kostin (@mkostin_ru) 12 iulie 2017 la 1:30 PDT

Acesta nu este doar un restaurant, este o legendă, o legendă moscovenească, sovietică, literară și parțial arhitecturală. Merită să mergi acolo, dacă doar să spui „Am fost la”, și nu este atât de important ce fel de mâncare există și ce fel de servicii există, faptul în sine este important. Anterior, la Moscova existau și alte unități similare, de exemplu, restaurantele „Praga”, „Beijing”, „Arbat”, „Sovietic”, restaurante la Intourist și la Casa Actorului. Acum, vai, ei nu mai sunt acolo, din vechii sunt „Uzbekistan”, un remake al „Aragvi” și, bineînțeles,.

În urmă cu câțiva ani, echipa Ragout condusă de Alexei Zimin, Semyon Krymov și Ekaterina Drozdova a preluat restaurantul. Dar proiectul nu a mers și, după doi ani, au dispărut urmele abordării lor „moderne”, la fel ca, de altfel, și Ragout însuși. Astăzi, în interiorul unui conac luxos de la sfârșitul secolului al XIX-lea de pe strada Povarskaya vizavi de Teatrul de Stat al Actorilor de Film, în spatele ușilor masive către care duce covorul roșu, se ascunde din nou o bucată de istorie, atât rusă, cât și sovietică.

Se poate vorbi mult despre Casa Centrală a Scriitorilor și despre istoria ei, dar pentru că eram interesat de bucătărie, am sărit peste tur și am urcat scările întunecate către o sală mare de stejar (sunt șase camere diferite în restaurant plus un veranda), îmbrăcat din cap până în picioare în copac roșu, cu vitralii, o scară sculptată, un tavan înalt, o frescă mare pe perete și un candelabru imens pe care Stalin i-a oferit lui Gorki. Un pian negru cu fotografii pe capac mi-a făcut cu ochiul dintr-un colț, un șemineu din celălalt și o vază mare de flori etalată în centru. La prânz erau ocupate doar două mese, totuși grupurile de excursii cu camere și telefoane pluteau periodic în jurul sălii.

Meniul nu poate fi numit compact, este destul de voluminos și încearcă din toate puterile să arate părerea autorului despre bucătarul-șef Serghei Lobaciov în același timp asupra mâncărurilor europene și a bucătăriei tradiționale rusești, dar dacă te uiți cu atenție, poți vedea spiritul Uniunea Sovietică în aproape fiecare articol. Există și note sovietice în designul vaselor, deși tovarășul lor Lobaciov le ascunde cu multă sârguință sub tot felul de chips-uri, picături, dungi și ciupituri. Cât despre gusturi și rețete, ei nici măcar nu se sfiesc de natura lor de modă veche și trimit oaspeții direct în URSS cu un expres culinar.

Coș de pâine, 0 ₽
Plăcintă cu ciuperci, 130 ₽
Jeleu de vită cu mousse de hrean, 650 ₽
Desert de la Anna Pavlova, 350 ₽
, 500 ₽
Water Aqua Panna 0,75, 400 ₽

Pâinea, chiar dacă era o completare, a ajuns la masă cu tristețe veche și uscată, iar asta ținând cont de faptul că a fost coaptă chiar în restaurant dimineața. Surpriza nu mai puțin tristă a fost „Plăcintă cu ciuperci”. Era veche și s-a prăbușit ca o prăjitură veche de Jubilee. „Moskovsky Borș” s-a dovedit a nu fi deloc „Moscova”, deoarece nu erau cârnați în el și era, de asemenea, lichid, pisica a plâns carne, iar porția era de două linguri. „Jeleu de vită cu mousse de hrean” a ieșit dens, tare, tăiat și mestecat cu greu, gustul de bulion era prea concentrat, cu amărăciune, și era foarte puțin mousse de hrean. Dar „ciupercile porcini coapte în smântână”, alias „Julien”, erau excelente, cu capac de aluat, cu un gust bogat, într-un sos plăcut de smântână și cu suficientă brânză. „Pelmeni Siberian” ar fi perfect, dar au fost răsfățați de găuri în aluat, e păcat, pentru că dacă nu erau plini de găuri le-aș scrie în lista celor mai bune, aveau o umplutură atât de delicioasă. .

Snapper la grătar cu dovlecei părea plictisitor, iar acea plictiseală s-a transmis la gură. Peștele este aspru și uscat, iar dovlecelul este umed. „Mielul cu rețetă veche” mulțumit de suculent (atât grătar, cât și piept), arome, crustă plăcută și bogăție de gust, dar supărat de sos prea aspru și firimituri enervante. „Stroganoff de vită cu piure” este un preparat impecabil, carnea este de calitate, moale, sosul este smântână, piureul este dens, fără cocoloașe, dar nici mousse nu. Dintre deserturi, nu am înțeles „Desert de la Anna Pavlova”, care era un cheag roz fără gust cu fragmente de bezea. Dar șahul m-a amuzat. Desertul – original ca aspect, gustos si asemanator cu „Laptele de pasare”.

Serviciul mi-a amintit de scene din filmele sovietice. Toți ospătarii, în alb-negru, îmbătrâniți, cu fețe aspre, s-au uitat la început cu severitate, apoi au zâmbit, au urmat totul, au sfătuit și au oferit periodic „vodcă”. Da, acesta nu este un nou frați tineri moderni cu zâmbete, tricouri Diesel și adidași New Balance, dar munca veteranilor a fost aproape de ideal, iar acesta este principalul lucru.

Restaurantul Casei Centrale a Scriitorilor (CDL) funcționează în forma sa actualizată din februarie 2014. Din aceste zile, aici totul este nou. Bucătăria restaurantului este condusă de un tânăr bucătar Serghei Lobaciov, membru al breslei naționale a bucătarilor ruși și, în același timp, nepotul legendarului Alexander Filin, care este conceptul bucătar al restaurantului. Ca rezultat al muncii lor comune, a rezultat un tandem excelent. Împreună au creat un meniu de calitate care merită o atenție deosebită. Vorbim despre mâncăruri tradiționale din bucătăria rusă, dar în interpretarea autorului.

CDL - unic și celebru, deschis în anul Primului Congres al Scriitorilor și al formării Uniunii Scriitorilor din URSS, în 1934. Aici s-au întâlnit scriitori, dramaturgi, poeți eminenti - Tvardovsky, Simonov, Sholokhov, Okudzhava, Fadeev , Zoșcenko, Rasputin și alți artiști , reprezentanți ai elitei culturale și politice. Și ca o confirmare a acestui lucru, fotografii cu oaspeți celebri sunt postate în holul restaurantului, conform cărora se poate studia epoca scriitorului din țară. CDL este menționat în romanul lui Lev Tolstoi „Război și pace”, în romanul „Maestrul și Margareta” de Mihail Bulgakov. Aici s-au organizat petreceri, la care au participat familia Romanov, aici au negociat oligarhii lui Elțin, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev au înmânat un premiu președintelui francez Jacques Chirac, iar aici au avut loc multe alte evenimente.

Anterior, era greu să intri în restaurantul CDL, era considerat o onoare și noroc să vizitezi acest loc istoric. Totuși, situația s-a schimbat, acum restaurantul urmărește o politică deschisă - este ușor să ajungi la cină, la un banchet, trebuie doar să rezervi o masă. Așadar, vino și atinge pagina istoriei țării, mare și puternică, cel puțin în domeniul gastronomic. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AVERTISMENT ALCOOLUL, BEREA ȘI FUMATUL SUNT DĂUNATE SĂNĂTĂȚII DVS.

În general, de-a lungul istoriei sale îndelungate, clădirea (a fost construită în 1889) a servit drept cuib familiei prințului Boris Vladimirovici Svyatopolk-Chetvertinsky (un descendent al familiei Rurik), mai târziu familia contesei Alexandra Andreevna Olsufyeva (fiica celebrul industriaș de porțelan Andrei Mihailovici Miklașevski); după revoluția din 1917, conacul a fost naționalizat și ocupat de muncitori proletari, mai târziu aici a fost amplasată una dintre instituțiile Comitetului Executiv Central All-Rusian. Și numai la cererea lui Maxim Gorki în 1932, conacul a fost transferat la Casa Scriitorilor, în care a fost deschis ulterior restaurantul cu același nume (inițial era sala de mese a scriitorului).Istoria nu numai a clădirii în sine, ci și a întregii străzi Povarskaya, care datează din secolul al XVI-lea în timpul domniei lui Ivan cel Groaznic, este interesantă. Aici, intercalate cu nobilii, locuiau bucătari care slujeau cu suveranul. Până acum, cele mai apropiate benzi de Povarskaya și-au păstrat vechile nume - per. Cantina, per. Față de masă, per. Khlebny, per. Cuţit.